Tips til trening med en urolig/stresset hund.

Jeg skriver en slags julekalender v. Nesbyen Hundeskole. Dagens innlegg i den er dette: 

Her er noen  tips til hvordan du kan dempe stress i en urolig hund:

  • Tren inn et belønningssignal/klikker, slik at du lett kan veilede hunden din. Det skal alltid komme en belønning etter belønningsordet/klikket og belønningen skal ligge i lomma, og ikke holdes i hånda. Hunden skal jobbe, selv om vi ikke har synlig belønning.
  • Ikke kast leker, baller eller pinner til hunden. Sett fra deg hunden og legg ut lekene. Gå tilbake til hunden og be den om å søke etter dem. La hunden søke selvstendig og ikke hjelp den. Hvis hunden ikke finner det du har lagt ut, gjør det ingenting. Det er søket og jobben (den mentale treningen), som er det viktigste her.
  • Mental trening. La hunden få oppgaver som den skal løse selv. Ikke hjelp den, den skal bruke hodet sitt og finne ut hvordan den kommer fram til målet selv.
  • Legg spor til hunden. Gå på kurs eller ta privattimer, slik at du lærer deg hvordan det skal gjøres.

Her er det min Fant som går spor. Han elsker det og blir så sliten og fornøyd etterpå.

IMG_9709

Her er en hund på et av kantarellsøkkursene som jeg holder. Kantarellsøk er kjempemorsomt!

P1020060

  • Tren søk. Kast godbiter i hagen eller gjem dem inne i huset. Legg dem både høyt og lavt og la hunden få jobbe selv. Lær deg hvordan du kan trene søk med hunden ute på tur. Gå på kurs eller ta privattimer.
  • Tenk RO i alt du gjør. Belønn med godbiter og ikke med heftig lek. Ros med lav og «myk» stemme, ikke rop høyt eller f.eks vift med armene og rusk heftig i pelsen til hunden.
  • Tren inn en alternativ atferd istedtfor den atferden du ikke liker at hunden gjør. Med det mener jeg den atferden som du gjerne står og sier «nei, nei» til. Feks: istedetfor at hunden hopper på besøkende, tren på at hunden skal sitte. Istedetfor å dra i båndet, trene på at den skal gå med slakt bånd. Istedetfor at hunden nistirrer og drar mot andre hunder, snu rundt og øk avstanden og tren på sitt/bli, kontakt og ro.
  • Masser hunden din og finn ut hva som gjør at den slapper av. Ta med deg dette ut der du trener, og jobb med avslapping der hunden din trenger å trene på ro.
  • Jobb på så god avstand,  at hunden klarer å fokusere på deg. Får du ikke kontakt med hunden, må du øke avstanden.
  • Å spise godbiter virker dempende på en stresset og urolig hund. Jobb derfor på så god avstand at hunden klarer å ta godbitene som du tilbyr den.
  • Ikke la hunden stå i stramt bånd og søke mot andre hunder, mennesker eller annet som hunden blir opphengt i. Rygg bakover helt til hunden slipper fokuset på omgivelsene og klarer å ta kontakt med deg. Da sier du belønningsordet ditt/klikker og belønner for det. Fortsett på denne avstanden og tren kontakt. Belønn ofte og med gode godbiter. Ikke lek med hunden.
  • Pass på at du øker kriteriene når du trener. Mange hunder blir frustrerte hvis de oppfatter treningen som kjedelig og vil da gjøre atferder som gir den en reaksjon fra hundeeier. Dette kan f.eks. være å «ri» på hundeeier, bite hundeeier i armen, hoppe opp, bite i bånd og bjeffe. «Negativ oppmerksomhet er bedre enn ingen oppmerksomhet».
  • Det er ikke bare lydighetsøvelser som er «nyttige» å trene på for en reaktiv hund. Det viktigste er at hunden får brukt hodet sitt og tenkt selv. Det å trene triks er veldig ofte morsomme og fine øvelser, og det er også artig for oss som hundeeiere å jobbe med triksetrening. Hva med å lære hunden din til feks. å søke etter kantareller eller nøklene dine?
  • Finn trening som motiverer deg som eier, da vil motivasjonen smitte over på hunden din, også.
  • Tren mye «sitt/bli». Da får du lettere kontroll over hunden din. Når du føler at du har kontroll, blir du ikke så stresset og hunden din merker at du er rolig og den slapper derfor lettere av. Pass på avstanden her, slik at du jobber på så lang avstand at hunden klarer å utføre øvelsen. Hvis du må mase på hunden din for å få den til å «sitte/bli»,  jobber du altfor nærme det som stresser den. Hunden skal klare å sette seg, når du ber den om det. Belønn ofte, slik at hunden holder fokus på deg og ikke får mulighet til å fokusere på det som stresser den. Belønn gjerne hvert andre – tredje sekund. For å belønne så ofte, er det viktig at godbitene er så små at de nesten svelges rett ned. Godbitene skal ikke være så store at hunden bruker lang tid på å tygge dem. TREN INN ET FRISIGNAL, slik at hunden vet hvor lenge den skal sitte i ro.
  • Stopp treningen før hunden blir demotivert og frustrert.
  • Legg merke til pusten til hunden din. Når den er som mest rolig og hunden ser avslappet ut i munnviken, belønner du den og så kan du begynne å trene mentalt med den.
  • Kjøp adaptil halsbånd og diffuser (til bruk i stikkontakten) og bestill time hos veterinær. Det er viktig at hunden er undersøkt av vet., slik at vi vet at hunden er frisk og at den ikke har smerter av enn eller annen grunn. Smerte er ofte årsak til atferdsending hos hunder.

Skrevet av Hilde.

Katter og slikt…

Vi har alltid hatt katter hjemme, fra jeg var ei lita jente til jeg nesten flyttet hjemmefra. Da jeg ble voksen, fikk familien en egen katt, Mons. Han vokste opp med ungene og ble nesten 18 år. Ganske utrolig at det gikk bra, når jeg tenker på hvor vi bodde. Det var ikke så utrolig mye trafikk, men nok av veier der bilene kom i høy fart og fint kunne kjørt på vår fine, vesle Monsemann. Han ble kastrert da han var ung, og det er noe av det viktigste jeg gjorde for Mons. Han gikk på tur med meg og cockeren vår Marko i nabolaget og han var en utrolig spesiell og god katt.

Nå er det kaldt ute og det er mange katter som lider. Det blir født kattunger ute i kulda, inne i fjøs, i garasjer og det er mange katter som ikke har et hjem. Noen finner ikke veien hjem, de har ikke blitt med på flyttelasset når en familie har flyttet og de er kanskje blitt etterlatt i skogen. Det er utrolig mange «katteskjebner» der ute. Jeg har så utrolig vondt av dem.

På Nes er det noen driftige damer som jobber med slike katter. De fanger katter som har gått lenge ute, eller noen har kanskje ikke vært så lenge ute. De setter opp feller for å fange de stakkarene, de henter kattemor og unger, de hjelper dem med mat og varme og de jobber i hele Hallingdal. Jeg er så imponert over jobben som de gjør. Nå har de også fått ei brakke, hvor de kan plassere kattene som de fanger og henter inn. Der har kattene det varmt og godt og det kommer folk for å klappe dem og prøve å gjøre dem vandt til mennesker og unger. Jeg skulle ønske at jeg kunne vært med og hjulpet til, men det har jeg ikke mulighet til, dessverre. Men en ting kan jeg gjøre: jeg kan hjelpe dem økonomisk. Det trenger de virkelig. Disse driftige damene tar med seg kattene til veterinær, de blir undersøkt, kastrert/sterilisert og tatt prøver av. Jeg betaler noen hundrelapper fast hver måned og jeg vet at det blir satt pris på.

Hvis du vil hjelpe hjemløse katter og katter i nød, er ikke det så vanskelig. Du kan gi mat, noen kroner i ny og ne, du kan bli med å fange dem inn, hjelpe til i brakka eller med å være «fosterforeldre».

Du kan lese mere på facebooksida deres. Du kan vippse noen kroner eller sette inn noen kroner på konto (hvis du har mulighet til det).

En annen ting som jeg også gjør, er at jeg støtter Kirkens Bymisjon . Jeg gir fire måltider hver mnd, og det koster meg kr. 160,00. Beløpet blir trukket direkte fra kontoen min og jeg tenker egentlig ikke over at disse kronene blir trukket fra konto hver måned. Jeg vet at de kommer godt med og det gjør meg godt å vite at jeg gjør noe som kommer andre til gode. Dette har jeg gjort i 7 år, tror jeg, og jeg kommer absolutt til å fortsette å gjøre det.

Det er godt å være til nytte og hjelp for andre. God førjulstid!

Smeller-trening og triks på en kald dag.

I dag har det har vært så kaldt ute ( – 16 grader) at jentene ikke har orket å gå på tur. De har bare såvidt vært ut i hagen noen små turer, før de ville inn igjen. På en slik dag, er det viktig at de får litt mental trening i stedet for. Jeg fant ut at vi kunne trene litt smeller, for det er kjempefin mental trening.

Her har de fått på seg «arbeidsverktøyet» sitt:

IMG_2557

IMG_2556

Jeg har funnet frem rengjorte bokser og te-posene som vi skal benytte oss av.
IMG_2560
Godbiter er kuttet opp og klikker er funnet frem. Jeg synes det er veldig effektivt å bruke klikker når jeg trener på dette, fordi jeg ønsker å fortelle jentene i nøyaktig riktig sekund, når de utfører riktig atferd.
IMG_2563
Banen er klar
IMG_2583
Det er viktig for hundene, å finne ut hvilken lukt de skal søke etter. I dag skulle de søke etter te. En te-pose ligger i plastposen og er den samme som ligger i den ene boksen i banen. Det er den boksen som de skal finne og markere. I de andre fem boksene ligger det ingenting.
Klikk og godbit for hver gang Ebbie tar snuta frivillig opp i posen og lukter på smelleren. På denne måten finner hun (og Pia) ut hvilken lukt de skal søke etter.
IMG_2573
Pia fant riktig boks og markerte veldig fint
IMG_2571
Det samme gjorde Ebbie-mor
IMG_2580
Litt trøtte ble de heldigvis av denne treningen. Vi tok like godt og trente på noen triks i tillegg. Det gikk i forskjellige måter å rygge på: rundt meg, rygge slalom mellom beina mine når jeg gikk bakover (vanskelig øvelse) og rygge fra meg i front. Vi trente også på å sitte «bamse» når jeg sto bak dem + poteløft (løfte en og en pote når jeg sto foran dem og løftet beinet mitt). Etterpå satte vi sammen noen øvelser til en liten dans. Da ble vi varme, alle tre.
Jentene måtte jobbe en og en og det synes de alltid er veldig vanskelig. Det er ikke like enkelt å sitte å se på at den andre hunden jobber og blir belønnet. Det krever selvkontroll og konsentrasjon. Den som sitter og venter, får også mye belønning underveis.
Å trene smeller er kjempemorsomt og en super aktivitet for hundene. Det gjelder all slags søks-trening forøvrig. Hundene får brukt det viktigste organet som de har, nemlig snuta si.

4. desember. Straffe/korrigere eller belønne hunden

Jeg har tatt et valg i min hundetrening. Jeg prøver etter beste evne å benytte meg av såkalt positiv forsterkning når jeg trener med, eller når jeg er sammen med hundene mine.

Det betyr ikke at jeg ikke er tydelig og at jeg ikke setter grenser. Hundene mine har ikke «fri oppdragelse». Jeg rettleder og veileder dem gjennom å være positiv og tydelig og jeg påfører dem ikke straff i treningen eller i hverdagen ellers.

Her kan du lese hvorfor:

STRAFF.

= å tilføre et ubehag i treningen.

  • Klype/dra hunden i øret eller nakken
  • slå hunden
  • rykke hardt i halsbåndet
  • legge hunden i bakken og holde den nede
  • presse snuta hardt sammen
  • lugge i pelsen

–  og andre ting som er ubehagelig for hunden.

KONSEKVENSER:

  • Hunden kan bli demotivert
  • aggresjon som rettes mot eier
  • den øker avstanden til eier og vil helst ikke være nær eieren sin
  • redsel
  • stress/uro
  • hunden kan bli passiv

POSITIV FORSTERKNING.

= å tilføre et gode, belønne hunden.

  • med godbiter
  • leke med hunden
  • leke sammen med hunden med leker
  • klapp, kos og rose
  • «god og glad» stemme

–  og andre ting som hunden din liker. Husk at det er hunden som skal «fortelle» deg hvilken belønning som den foretrekker.

KONSEKVENSER:

  • hunden blir motivert
  • den vil elske å jobbe sammen med deg og å være nær deg
  • den blir trygg
  • hunden blir glad
  • hunden blir aktiv og tar del i sin egen trening
  • den er ikke redd for å gjøre feil.

IMG_2480

3. desember. Håndtarget som innkallings-signal, del 2

Å SETTE KOMMANDO PÅ INNKALLINGEN.

Når hunden kommer hver gang og berører hånda di kan du begynne å sette på innkallings-kommandoen. Husk at det å vise frem hånda, allerede er et innkallings-signal.

Velg et signal (et ord, en lyd) som du vil bruke som kommando på innkallingen din.

  • Start med å ha hunden foran deg, vis håndflata til hunden og si kommando-ordet når hunden berører hånda di. Du starter altså helt fra scratch igjen, men nå med en kommando når hunden toucher hånda di. Gjenta dette noen ganger. Belønn i hånda som hunder din berører.
  • Så går du over til å belønne med å kaste belønningen tre-fire meter fra deg. Vis håndflata til hunden og når den er på vei inn til deg (i bevegelse mot deg), sier du kommandoen som du har valgt. Vent til hunden kommer inn og berører hånda di, så kaster du belønningen noen meter fra deg igjen. Gjenta noen ganger.
  • Løft hånda igjen mot hunden og si kommando-ordet akkurat i det du ser at hunden skal til å springe mot deg og hånda din. Belønn som ovenfor. Repeter noen ganger.
  • Siste trinn er å løfte hånda mot hunden og si kommando-ordet før hunden har begynt å komme inn til deg. Gjenta noen ganger. Ser du at det blir vanskelig for hunden å komme nå, går du litt tilbake i treningen.
  • Test kommandoen i gradvis vanskeligere situasjoner og på alle de plassene som du ønsker at kommandoen skal «sitte».

 

Hvis du må si innkallings-signalet ditt to – tre ganger før hunden kommer inn til deg, er ikke signalet godt nok innarbeidet. Da må du gå tilbake i innlæringen og repetere punktene ovenfor.  Det er viktig at du legger opp treningen, slik at hunden lykkes. Hev kriteriene (gjør det vanskeligere) når hunden er flink, og senk kriteriene (gjør det lettere) hvis hunden ikke gjør som du har planlagt.

Du trenger ikke å sette kommando på innkallingen med håndtarget, men jeg har gjort det med mine hunder. Da blir innkallings-kommandoen forsterket (jeg jobber jo med flere måter å forsterke kommandoen på), og hundene kommer selv om de ikke ser meg og hånda mi.

Når du skal bruke håndtarget som innkalling, må du først få kontakt med hunden og deretter vise frem hånda. Du kan rope hundens navn, eller rope «kontakt-kommandoen» din. Har du gått på kurs hos meg, har vi jobbet med å sette navn på at hunden tar kontakt.

Fanterampen min er nå blitt 12 år og hører nesten ingenting. Nå har jeg virkelig stor nytte av å bruke håndtarget som innkallings-signal. Klarer jeg å få kontakt med han (jeg roper navnet hans ganske høyt) og vil at han skal komme inn til meg, viser jeg bare hånda mi og så kommer han. Jeg vinker litt med hånda også, slik at han lettere skal se at jeg viser frem hånda.

Husk at du må tilby hunden en kjempegod belønning, ikke bare en liten godbit, når du trener innkalling. Det skal lønne seg for hunden å komme til deg.

2. desember. Håndtarget som innkallings-signal. Del 1.

I år lager jeg en julekalender. Jeg legger den ut på facebooksidene til hundeskolene mine og også her på bloggen min. 1. desember`s luke, er en privattime til halv pris (kr. 300,00). Timen blir trukket 24. desember.

I dag gjelder innlegget håndtarget som innkallings-signal.

HÅNDTARGET.

Prosessen for å lære hunden å berøre håndflaten vår, ei kjegle, en post-it lapp og f.eks ei musematte er veldig lik. Bare fantasien setter grenser for hva du kan lære hunden din å berøre. Noen bruker target når de trener lydighet, apportering, agility, freestyle, rally-lydighet og til å f.eks. lære hundene å slå på/av lyset, lukke skuffer og å komme på innkalling.

Jeg bruker en klikker i treningen, for da er det mye lettere å få riktig timing på belønningen. Hunden blir veiledet på aller beste måte.

images

Å LÆRE INN HÅNDTARGET.

  • Start med hånda på ryggen, hunden står foran deg (du skal IKKE kommandere hunden i en «sitt» eller noe annet), ta fram hånda med håndflata mot hunden. Hvis hunden kaster et blikk på hånda di: si belønningsordet ditt (eller klikk), hent belønningen med den andre hånda fra lomma og legg den i hånda som hunden skal touche. Ta deretter hånda bak på ryggen igjen, og start på nytt.

Hvorfor jeg gir belønningen fra hånda som hunden skal touche, er for å gjøre den hånda mere interessant for hunden.

OBS: ikke stikk håndflata inn i ansiktet på hunden. Da jobber du og ikke hunden. Det er hunden som faktisk skal velge å berøre hånda!  Ha belønningen skjult i lomma eller i den andre hånda, som du har gjemt for hunden bak på ryggen. Hunden skal ikke se belønnningen nå. Alt fokuset skal være på deg og hånden som du viser frem.

  • Ta fram hånda, hunden kaster et blikk og beveger seg litt mot hånda, si ditt b.o./klikk, belønn på måten som beskrevet over og ta hånda bak på ryggen igjen.
  • Hold fram hånda, når hunden berører den, sier du b.o/klikker og belønner. Repeter dette noen ganger.
  • Noen hunder snuser på hånda med en gang du strekker frem hånda. Gjør hunden det, sier du belønningsordet ditt/klikker når snuta er i hånda, og belønner. Da hopper du over treningen som er beskrevet over dette punktet.
  • Så snart hunden setter snuta i håndflaten når du strekker ut hånda (den har begynt å skjønne øvelsen), gjør du det litt vanskeligere for hunden. Du skal nå starte med å bevege hånda di litt bort fra hunden. Kun ca 10 cm. ikke lengre. Det er viktig å ikke gå for fort frem på dette punktet. Går du for fort frem, vil innlæringen bli dårligere og den vil gå mye saktere fremover. Når hunden følger etter hånda di + setter snuta i hånda, sier du b.o./klikker og belønner. Repeter noen ganger mens du beveger hånda di til høgre og venstre, opp og ned. Husk kun ca 10 cm. forflytning først. Når det går bra på den avstanden, hever du kriteriene litt etter litt.
  • Neste skritt er at du går et par skritt bakover og strekker ut hånda. Nå skal hunden berøre håndflata de i bevegelse. Ikke gå for langt, øk lengden hunden må følge etter det, veldig forsiktig. Et lite skritt ad gangen. Ta fire-fem vellykkede repetisjoner med kun ett skritt i bevegelse fra hunden. Når dette fungerer, kan du legge til et skritt til. Gjør 4-5 vellykkede repetisjoner nå også, før du beveger deg et par skritt til. Sakte og god innlæring, gir best og varig resultat.

SLIK ER STARTEN PÅ ØVELSEN «INNKALLING M. HÅNDTARGET».

Til nå har du gitt belønningen fra hånda di. Neste skritt nå, er at belønningen skal kastes to-tre meter fra deg, etter at du har sagt b.o./klikket. Da vil hunden være på litt avstand fra deg, når neste repetisjon starter, og den vil måtte gå mot deg for å repetere treningen.

  • Vis hånda di til hunden, når den snuser på hånda di, si b.o./klikk , kast belønningen fra deg (ikke så langt de første gangene + at hunden må se hvor belønningen havner) og så venter du til hunden har funnet og spist belønningen sin.
  • Når du ser at den tar kontakt med deg/ser på deg etter at den har spist beønningen sin, viser du frem hånda igjen og repeter forrige punkt. Dette gjør du noen ganger, til du ser at hunden har skjønt at den skal komme helt inn og touche håndflata d på nytt.
  • Nå kan du øke lengden mellom godbiten og deg. Kun litt og litt ad gangen. Når hunden har touchet hånda di, du har sagt b.o./klikket og kastet belønningen fra deg noen meter, skal du rygge et par meter FRA hunden. Nå blir avstanden enda litt større og hunden får lengre avstand til deg og neste repetisjon. Gjenta noen ganger og øk lengden sakte med sikkert.

Tren i korte økter, og slutt før hunden går lei. Det er viktig. Vi ønsker ikke at hunden skal bli så sliten at den gleder seg til å få pause. Vi skal avslutte før hunden går lei og når den jobber og er glad. Da vil pausa være kjedelig og treningen morsom.

I morgen skal jeg skrive om hvordan du praktisk kan benytte håndtarget som innkallings-signal.

LYKKE TIL, hilsen Hilde.